なぜ私の電子レンジは加熱しないのですか？

電子レンジは電源が入っていて、タイマーが動作し、ライトも点灯していますが、食べ物は冷たいままです。この一般的な問題は、通常、単純な設定ミスや電源の問題から生じますが、マグネトロンやドアスイッチのような内部部品の故障が関与している可能性もあります。ほとんどのケースは基本的なチェックで修正できますが、一部は高電圧部品のため注意が必要です。

簡単なチェック（まずはこれを試してください）

電子レンジのプラグを30秒間抜き、別の接地されたコンセントに再接続してリセットし、電源の問題を除外します。
コントロールパネルに「LOC」、「L」またはそれに類似したコードが表示されているか確認し、モデルの指示に従って無効にします。
電源レベルが高（100%）に設定されていること、ドアが障害物なしにしっかり閉まっていることを確認します。
水の入ったカップを高出力で1-2分加熱し、温度変化を測定して加熱されていないことを確認します。
電子レンジの回路ブレーカーやヒューズボックスを点検し、電子レンジ回路のブレーカーがトリップしていないか確認します。

電源供給の問題

最も一般的な原因は、電子レンジが電気を受け取らないか、加熱要素を動作させるのに十分な電圧がないという単純な電源の中断です。これは、プラグが緩んでいる、コンセントが故障している、または過負荷でブレーカーがトリップしている場合に発生します。

電子レンジが少なくとも15アンペアに対応した接地された三端子コンセントに接続されていることを確認します。
ランプやトースターを接続してコンセントをテストします。動作しない場合は、別の回路のコンセントを試してください。
自宅のブレーカーボックスを見つけ、電子レンジのブレーカーをオフにしてからオンにします。近くのGFCIコンセントをリセットします。
延長コードは避けてください。電子レンジの高ワット数（通常800-1200W）には対応できません。

コントロール設定とモード

電子レンジには、明らかな兆候なしに加熱を防ぐ安全機能やモードがあることがよくあります。コントロールロックは清掃中の誤操作を防ぎ、デモモードは店舗展示用に動作をシミュレートし、低電力レベルは加熱を遅くします。

「キャンセル」または「ストップ」ボタンを3-5秒間押し続けてコントロールロックをオフにします。ロックアイコンやコードが消えるのを確認してください。
ユーザーマニュアルまたはコントロールパネルでデモモードボタン（「デモ」または「オプション」と表示されていることが多い）を確認し、無効にします。
「電力レベル」ボタンを繰り返し押して、**100%**または**高**に設定されていることを確認します。必要に応じて、食材の量に合わせて時間を調整します。
5分間プラグを抜いてエラーコードをクリアし、特定のコードの意味についてはモデルのガイドを参照してください。

ドアが正しく閉まらないまたはロックされない

安全インターロックは、ドアが完全に密閉されていない場合に加熱を防ぎます。電子レンジはロックされているときのみ放射線を発生させます。新しいユニットでは、ずれ、ゴミ、または輸送用スペーサーがスイッチをブロックすることがあります。

ドアシールとロックエリアを徹底的に清掃します。

ドアが平らに閉まるのを妨げるものがないことを確認します。新しい場合は、パッケージクリップやスペーサーを取り除きます。
ドアをしっかり押し、内部スイッチからのクリック音を聞きます。優しく揺らして整列を確認します。
ドアが垂れ下がっている場合やロックされない場合は、ヒンジを締める必要があるかもしれません。ドアフレーム周辺のネジを取り外し、調整します。

故障したドアスイッチ

ドアパネルの後ろには、適切な閉鎖を検出するための3つのマイクロスイッチがあります。1つが故障すると、タイマーが動作していても加熱は行われません。

ユニットのプラグを抜き、外部キャビネットを取り外します（上部、側面、背面のネジ）スイッチにアクセスします。快適であればマルチメーターで導通をテストします。
導通がないスイッチは交換します。これらは安価でモデル特有です。
不明な場合は停止してください。高電圧部品が露出します。

切れたヒューズまたはサーマルプロテクター

電子レンジには、過熱（例：通気口の詰まり）や高電圧回路を保護するためのメインヒューズから切れるサーマルヒューズがあります。これらは、表示を停止することなく加熱への電力を遮断します。

これらは一度限りの使用で、交換が必要です。

テストする前にプラグを抜き、コンデンサーを放電します（下記の高度な安全を参照）。
サーマルヒューズを見つけ（通常は排気ダクトまたはマグネトロンハウジングにあります）、導通を確認します。
電源コードまたはコントロールボードの近くにあるメインヒューズをテストし、正確なアンペア定格で交換します。
通気口の脂肪やほこりを取り除き、再試行する前にユニットの周りに3インチのスペースを確保します。

高電圧部品の故障

**マグネトロン**は、**高電圧ダイオード**、**コンデンサー**、および**トランスフォーマー**によって駆動され、食べ物を加熱するためのマイクロ波を生成します。これらは、経年劣化（通常の寿命は5-10年）や電力サージによって故障し、しばしばポッピング音を伴います。

これらは、プラグを抜いても致命的な電圧を保持しますので、まず放電してください。

プラグを抜き、24時間待って放電するか、絶縁ドライバーを使用してコンデンサー端子をブリッジします。
マルチメーターを使用してダイオード（片方向のみの導通）、コンデンサー（マイクロファラッドが仕様に一致）、マグネトロン（低抵抗の一次巻線）をテストします。
交換にははんだ付けと正確な部品が必要です。マグネトロンは最も高価です（$100-200）。

コントロールボードの問題

メインボードは加熱回路に電力を中継します。焼損したリレーやチップはマグネトロンの起動を妨げます。

キャビネットを取り外した後、焼損マークや緩んだワイヤーを点検します。
マルチメーターのプローブを使用してマグネトロン回路への出力電圧をテストします。
ボードは$150以上の費用がかかります。新しい電子レンジの価格と比較してください。

専門家に連絡するべき時

高電圧部品は、プラグを抜いても致命的な電荷を保持し、感電や火災の危険があります。分解に不安がある場合はDIYを避けてください。

マグネトロン、ダイオード、コンデンサー、またはトランスフォーマーのテストが不確かまたは目に見えて損傷している。
運転中にヒューズが繰り返し切れる、または焦げた匂いがする。
ユニットが保証期間内であるか、電気テストの経験がない。
10年以上経過している—修理費用が交換コストを超えることが多い。

よくある質問

なぜ私の電子レンジは動作するが何も加熱しないのですか？

タイマーとライトは低電圧回路で動作しますが、加熱にはマグネトロンのような高電圧部品が必要で、これが別に故障している可能性があります。

マグネトロンを自分で修理できますか？

電子機器の経験、マルチメーター、安全放電があれば可能ですが、致命的な電圧のため専門家が安全に扱います。

古い電子レンジを修理する価値はありますか？

7年未満で修理が$150未満であれば、はい；それ以外の場合は、新しいモデルが効率的で安全です。

リセットしても効果がない場合はどうすればよいですか？

ドアのチェックと設定に移動します。持続する場合は、内部部品の前にヒューズをテストします。

トリップしたブレーカーが加熱しない原因ですか？

はい、完全に；リセットしてテスターでコンセントの電圧（110-120V AC）をテストします。

なぜ片側だけが不均一に加熱されるのですか？

ターンテーブルまたは攪拌ファンの問題、または故障したマグネトロン—まずは水を清掃してテストします。